Первое и главное, что должен знать каждый настоящий питух - Божоле изготавливается из жалкого и никчемного сорта винограда Гамэ. Второе - почвы в богомерзком Божоле превосходные - гранитно-сланцево-песчаные с некоторой примесью глины на юге, что совершенно не препятствует выпуску ярких в своей простоте и слабости вин с его территории.

Давным-давно, когда старушка Европа была еще юной краснощекой девицей, в, тогда еще, королевстве Бургундском, правил Филипп IV Смелый. Несмотря на то, что всякие вырезано цензурой из герцогов де Арманьяк, графов де Луаньяк, маркизов де Люинь, Капетингов и прочих будущих Валуа, называли королевство Бургундское всего-навсего герцогством, королевство это, благодаря хорошо укоренившейся на его территории святой католической вере, было густо усеяно монастырями, которые в свою очередь, будучи по форме больше крепостями, нежели святыми обителями, обеспечивали полную независимость Бургундии от окружавших ее мелких феодальных княжеств и королевств.

Итак, говорим мы, в те благословенные времена, правил Филипп Смелый. Смелым его прозвали за воинскую доблесть, но мы его любим совсем не за это. Монсеньер Филипп Бургундский сделал для мирового виноделия возможно больше, чем кто бы то ни было - приказал вырубить во всей Бургундии Гамэ, доминировавший до этого на всей территории славного королевства. Вместо богомерзкого Гамэ Филипп выбрал осиянный божественным светом великолепный Пино, оставив савойскому сорту (а здесь мы вынуждены упомянуть, что Гамэ родом из Савойи) сравнительно небольшую область в южной Бургундии, которую мы знаем теперь, как Божоле. В дальнейшем, если нашим читателям угодно будет потратить время на чтение подобных этим записок, мы вернемся к достославному Пино, а сейчас займемся более плотно антихристовым детищем по имени Божоле.

Божоле. Божоле Нуво. Божоле Вилляж. Крю Божоле. Все эти названия имеют непосредственное отношение к теме нашей беседы. Догмат веры гласит, что следует быть терпеливым к возрастанию наших страданий, ибо каждое из них есть лишь более крутая ступень на лестнице в Рай. Однако, в противовес этому догмату, начнем мы с наивысшего из предстоящих нам страданий, а именно, с Божоле Нуво.

С давних пор в области Божоле есть традиция напиваться до состояния монаха - августинца в праздник Святых даров (праздник этот был отменен варварским правительством Первой Республики). Традиция эта восходит еще к римским временам, а в Божоле приобрела форму вакхическую по форме и гермесовскую по содержанию, ибо количество выпитого в это день вина, несомненно, заставляет рот Бахуса расплываться в широчайшей улыбке, а количество денег, потраченного на это молодое вино, вызывает сардоническую ухмылку на губах Меркурия.

Праздник этот отмечается в третий четверг ноября и называется праздником молодого вина. Слегка недоброженное, но продолжающее бродить Божоле Нуво, льется рекой и бьет в головы поселян, рассевшихся за большими общими столами и закусывающими свежим овечьим сыром и ветчиной. Застолье нередко продолжается до утра, а иногда плавно перетекает в следующий день и даже ночь.

Итак, чем же прельщает Божоле Нуво неискушенных питухов? Во-первых, это чрезвычайно мягкое, почти бестелесное вино, с ярким ароматом бананов и жевательной резинки, который обусловлен использованием культуры голландских дрожжей, собираемых с золотых яблок, или, попросту говоря, с томатов. Хоть и недоброженное, Божоле Нуво имеет приличную крепость, не давая встать на ноги уже после двух - трех бутылок. Также следует упомянуть, что Божоле Нуво запрещено к продаже после первого марта следующего за урожаем года, ибо очень велик шанс превращения этого незрелого вина в уксус по истечении срока, указанного во французском законодательстве. Правда, автор этого очерка имел однажды возможность попробовать Божоле Нуво 2013 года в начале мая 2014, и был очень удивлен: в крайне редких случаях, да и то, только в некоторых бутылках, Божоле Нуво может перейти в качественно иную стадию и приблизиться к Божоле Вилляж. Предугадать до момента откупоривания бутылки это преобразование невозможно, а посему мы не рекомендуем читателям тратить время и деньги на поиск таких бутылок. Теперь если читатель соблаговолит последовать за нами в нашем повествовании, мы перейдем к следующей категории - базовому Божоле.

Итак, Божоле. Главное его отличие от предыдущего экспоната - Божоле сброжен до конца, поэтому сроки его реализации значительно превышают Божоле Нуво. Также Божоле приобретает несколько большую тельность, теряя первичную девчачью фруктовость, приобретая взамен ягодно-цветочную (лесные ягоды плюс пион, нарцисс, акация) оставаясь, однако, столь же малоинтересным, простым вином. Нет никаких оснований утверждать, что Божоле может быть сложнее, чем обычное столовое вино, даром, что имеет категорию AOC. Примеры жалких вин высшей категории мы имеем по всему миру, и, прежде всего, в Италии, где статус DOCG имеют Асти, Кьянти и прочий сброд.

Следующим лотом нашего маленького аукциона становится Божоле Вилляж. Это вино почти окончательно теряет вкусовую и структурную легкость, становится плотнее собственного аромата и, вследствие этого, редко бывает хорошо сбалансировано. Ароматика часто сливовая, с вкраплениями клубнично-смородиновых тонов, вино практически не способно к развитию в бокале. Если говорить о технической стороне дела (а мы обязаны упомянуть ее, несмотря на поэтический и умозрительный характер нашего повествования), в Божоле-Вилляж впервые появляется такая вещь, как контроль урожайности и времени сбора. Обе эти вещи, превосходные сами по себе, не дают в Божоле практически никаких результатов, разве что засчитать за положительный результат увеличение интенсивности ягодной доминанты.

И, наконец, в качестве логического завершения нашей беседы, поговорим немного, стараясь не впасть во грех сквернословия, о Крю Божоле.

Крю Божоле - это лучшее из худших, да простит нам читатель такой вольный оксюморон. Вина с лучших десяти виноградников, с различных терруаров, и с более или менее разными характерами. Нас из них интересуют лишь три Moulin a Vent, Morgon, Fleurie. Первое - это лучшее Крю Божоле, наиболее структурированное и обладающее наиболее насыщенным и сложным ароматом из всех десяти. Действительно мощная, но слишком плотная структура позволяет говорить о потенциале в десять - двенадцать лет, а ароматика уже имеет некоторую сложность. Morgon - имеет то отличие, и, если угодно, преимущество перед остальными Крю Божоле, что является самым долговыдерживаемым вином, с потенциалом до двадцати лет. На этом его достоинства и исчерпываются. Fleurie же представляет собой Сен-Жюльен от Божоле - то есть является самым женственным, деликатным и нежным.

Теперь, с безмолвного согласия читателя, подведем черту нашим размышлениям. Божоле - яркое, простое, прямолинейное вино, пить которое хорошо на месте и с местной же кухней, что делает его похожим на базовый Кьянти, а подобное сравнение не красит ни то ни другое вино. Жалкие потуги маркетологов создать ажиотаж вокруг Божоле Нуво и представить как нечто уникальное Крю Божоле вполне отвечает сути их профессии.

"Божоле нуво" - особый сорт красного вина, изготавливаемого в исторической области Франции Божоле (в той самой Бургундии) из винограда сорта "гаме". От своих собратьев по погребам данный лот отличается тем, что к его употреблению приступают сразу по окончании ферментации, то есть ровно через полтора месяца после сбора урожая.

Чтобы не разбираться каждый раз, сколько недель прошло и на какое число назначать праздник, в 1985 году было решено отмечать в третий четверг ноября - теперь это знаковая дата для всех почитателей "Божоле нуво".

Итак, 17 ноября 2016 года гурманы, ценители и прочие сопричастные к винным дегустациям специалисты наконец-то продегустируют напиток, получившийся из урожая этого года. На этот день назначены многолюдные дружеские попойки, вечеринки и прочие торжественные мероприятия.

На вкус и цвет

Во Франции есть пословица: "Бургундское - для королей, бордо - для дворян, шампанское - для герцогинь". "Божоле нуво", хоть и является бургундским, придётся по вкусу не каждому королю. Оптимисты утверждают, что это вино - яркое и дерзкое. Реалисты упоминают о несладком вкусе и содержании 11-11,5% алкоголя. А пессимисты жалуются на отсутствие сочности и концентрации.

Издержки производства

Любопытно, но кое о чём знают далеко не все участники всеобщего ликования: в тени остаётся тот факт, что вино "Божоле нуво" - довольно слабенького качества (особенно на фоне других бургундских и бордо). А ещё оно довольно плохо хранится. Таким образом, торжество нужно в первую очередь для того, чтобы употребить большую часть партии при первой же возможности. В какой-то момент виноделы даже стали приплачивать турфирмам, чтобы те зазывали туристов на "Праздник молодого вина".

Вкусовые недостатки успешно маскируются обилием конкурсов и необычных закусок. К празднику выпускаются специальные путеводители, рекомендующие заведения, в которых вино пьётся с особым весельем и размахом.

"Барабан Страдивари"

Главный редактор и издатель портала "Грозди.ру. Всё о вине" Александр Милицкий полагает, что значение праздника, мягко говоря, сильно преувеличено:

Французские маркетологи молодцы. Заставить весь мир каждый год пить ничем, в общем-то, не выдающееся молодое вино, да ещё и переплачивать за каждую бутылку в разы против того, сколько реально стоит вино подобного качества, ссылаясь на "давнюю традицию", которую сами же несколько лет назад и придумали, - это гениально. Но для минимально квалифицированного потребителя вина этот "праздник" - такой же лохотрон, как для музыканта - предложение заплатить миллион за барабан Страдивари".

По бургундскому счёту

Эксперт винного клуба InWine Club Екатерина Захарова в своих оценках настроена решительно:

Я не считаю праздник "Божоле нуво" лохотроном, но и хорошего в нём ничего не вижу. "Божоле нуво" - малотанинное, фруктовое, лёгкое, примитивное красное вино, не предназначенное для длительной выдержки. Из-за кажущейся лёгкости вина, схожести его с фруктовым компотом малоопытные потребители часто выпивают слишком много "Божоле нуво", что грозит отравлением и тяжёлым похмельем.

По словам Захаровой, французы не всегда по-доброму шутят о празднике, отражая эту его сторону в недвусмысленных шаржах - их легко найти в Интернете.

Безусловно, никто никого не заставляет пить это вино, но однажды запущенные успешные маркетинговые технологии с трудом сходят с накатанной колеи. Вот и получается, что производители материально заинтересовывают импортёров, импортёры - рестораторов и винные бутики, ну а последние - потребителей.

Как рассказывает наш винный эксперт, это вино довольно низкого качества, которое не стоит своих денег и той шумихи, которая вокруг него ежегодно организовывается.

В последние десять лет в профессиональном мире стало не то что не модно, но даже стыдно не только употреблять, но и заниматься продажей "Божоле нуво". Мне эта позиция близка, я её уважаю и поддерживаю.

Напоследок Захарова отмечает, что технически зона Божоле включена в состав региона Бургундия. Однако именно негативная репутация вин "Божоле нуво" наносит значительный урон имиджу других вин "Божоле" и сорту "гаме". По словам собеседницы Лайфа, довольно сложно убедить потребителя, однажды попробовавшего примитивное "Божоле нуво", в том, что просто "Божоле" или "Божоле" из отдельных деревень, а тем более с известных виноградников, может быть совсем другим по стилю: более строгим, танинным, элегантным.

Серьёзные вина "Божоле" существуют, в отличие от разрекламированного "Нуво" они обладают характером, индивидуальностью и потенциалом к выдержке, и именно на них я советовала бы обратить внимание в первую очередь, - рекомендует винный эксперт.

Новый год для винодела

Когда винная отрасль только развивалась - это было в начале 2000-х годов, - безусловно, праздник молодого вина представлял большой интерес - люди приходили на дегустации, мы выбирали винного лидера… - вспоминает управляющая петербургской винной сети "Винограция" Татьяна Авдеева. - Потом произошёл кризис, и сейчас "Божоле нуво" стоит неоправданно дорого. При этом каждый год мы выбираем победителя, и почти каждый раз они повторяются - это Georges Duboeuf и Albert Bichot. Это уже становится скучно! Постепенно мы заменили дегустации "Божоле нуво" на "Крю Божоле" - вина более тонкие, с лучшим потенциалом.

Как признаётся эксперт, в этом году в её винотеке праздника "Божоле нуво" как такового не будет.

- "Божоле нуво" - это просто некий Новый год, отправная точка для виноделов. Я ни в коем случае не принижаю труд виноделов - он колоссальный! Но условия диктует потребительский спрос, ведь наряду с "Божоле нуво" можно легко купить вино из итальянской Апулии или Сицилии.

Цены на обсуждаемое вино - отдельная тема. По мнению собеседницы Лайфа, счёт за ужин с "Божоле нуво" неоправданно велик.

Если речь идёт о ресторане, где люди берут вино в качестве сопровождения к еде, то это ещё можно представить, но винотекам в кризис выживать очень тяжело, поэтому немногие из них берут вино, популярное лишь в течение одной недели. Ладно бы, если бы это вино стоило, к примеру, рублей 350, но сейчас всё дорожает совершенно неоправданно, и 800 рублей за бутылку "Божоле нуво" - это слишком.

Где Божоле и где Москва!

А директор винного бутика-бара MY WINE Александр Воронцов рассказал, что, даже несмотря на всё вышесказанное, в России праздник молодого вина - отличный повод для веселья, хотя пока и не так популярен, как в странах Европы.

Впрочем, с годами интерес только растёт. В частности, это связано с тем, что многие заведения и винные магазины уделяют этому празднику особое внимание. К примеру, наш винный бутик каждый год в третий четверг ноября специально завозит "Божоле нуво". Мы устраиваем лекции-дегустации, где обсуждаем с гостями историю праздника, особенности производства "Божоле" и делимся впечатлениями о вкусовых качествах этого молодого вина.

Воронцов признаёт, что "Божоле" нельзя отнести к винам высшей категории.

Однако праздник молодого вина "Божоле" - это прекрасный повод для того, чтобы весело провести время с друзьями.

В разгар помешательства на «нуво», время вернуться к лучшему божоле - в ипостаси «крю».

Beaujolais Nouveau - величайший маркетинговый успех французских виноделов XX века. Ему можно было бы только порадоваться (в конце концов, пить это вино нас никто не заставляет, а считать чужие доходы - дурной тон), но мешает один факт: гектолитры nouveau скрывают от всего мира другие вина Божоле. Они не годятся на глинтвейн, но действительно могут порадовать вдумчивого ценителя.
Crus Beaujolais до сих пор остаются большим секретом французских любителей вина. За пределами страны почти никто не разбирается в том, что это такое, а ценники Cru Beaujolais для знающих людей - просто подарок судьбы: в Европе почти нет других вин такого качества и при этом настолько недорогих.

10 фактов о Божоле
Регион Божоле формально относится к Бургундии, но имеет совершенно отличные почвы и свой собственный сорт винограда - гамэ. Название «Божоле» происходит от городка Божо, основанного еще в X веке. А первые виноградники в регионе появились в IX веке

Божоле тянется примерно на 60 км вдоль Соны от Макона на севере до Лиона на юге. Крупнейший город региона - Лион, как гласит французская поговорка, стоит на трех реках: Роне, Соне и божоле

Божоле - единственный в мире виноградник такого размера (20 000 га), засаженный гамэ. Он стал «заповедником» гамэ после того, как в 1395 году бургундский герцог Филипп Храбрый запретил возделывать этот сорт где-либо еще

Согласно местной легенде, крестоносцы отправились в Землю Обетованную вовсе не за святым Граалем, а за новыми сортами винограда, среди которых был и гамэ. Историческими свидетельствами легенда, к сожалению, не подтверждена

В Божоле подавляющее большинство виноградников - это совсем маленькие участки (от 1 до 12 га), принадлежащие независимым виноградарям, которые, как правило, продают свой урожай негоциантам, причем не местными, а бургундскими

На территории самого региона Божоле бутилируется меньше половины божолезских вин, и лишь около 15% общего объема - это вина маленьких хозяйств, использующих только урожай с собственных виноградников

Классификация Божоле выделяет четыре качественных уровня (соответствующих четырем аппелласьонам): низший - Beaujolais Nouveau, затем «базовый» Beaujolais AOC, потом Beaujolais Villages и, наконец, лучшее божоле - это Beaujolais Cru

Категория Beaujolais Cru - это вина десяти коммун (деревень) на севере региона. Их виноградники занимают чуть больше четверти общей площади виноградников Божоле. На этикетках этих вин слово Beaujolais не пишется - только название самого Cru

Вина каждого из божолезских крю имеют свои стилистические особенности, обусловленные некоторыми различиями почв. И даже блюда, рекомендуемые к божоле из разных крю, будут разными

В отличие от большинства красных вин, божолезские крю стоит скорее охлаждать перед подачей. Рекомендуемая температура для большинства crus - 14°, но некоторые стоит охладить и до 11-13°. Потенциал выдержки crus - 3-5 лет

Не-крю

Чтобы понять, что такое крю в Божоле, сначала надо разобраться в общей классификации этого региона.
Beaujolais Nouveau (то самое, что прибывает в третий четверг ноября) - самая нижняя ступенька иерархии. Вся история с Beaujolais Nouveau - плод экономического послевоенного бума 1950-х. До Второй мировой войны ни о каких праздниках «молодого божоле» никто и не слышал, но через несколько лет после ее окончания несколько предприимчивых негоциантов решили встряхнуть воспрянувший духом европейский рынок. Для этого они наняли не только пресс-агентов, но и хорошеньких моделей, звезд кино и прочих красивых и известных людей, которые с удовольствием принимали участие в веселом празднике. И общее сумасшествие началось.
Хотя уже тогда Алексис Лишин (великий бордоский винодел русского происхождения) писал в своей книге о французских винах, что «это вино не заслуживает даже упоминания. До 1950-х годов оно даже никогда не видело бутылку изнутри, а потом какой-то странный снобизм наоборот вытащил его из дешевых забегаловок Лиона к мировой славе». Чуть позже славящийся своим ехидством американский виноторговец Джеральд Веймакс добавил к этому ставшее крылатым выражение «Спрашивать, каково Beaujolais Nouveau в этом году, - все равно, что спрашивать, какова Pepsi на этой неделе».
Тем не менее, Beaujolais Nouveau стало едва ли не самым популярным французским вином в мире и к 1970-м годам его продавали повсеместно, от Аляски до Австралии. Проблема состоит в том, что именно с его «компотным» стилем покупатели по всему миру стали ассоциировать любое вино родом из Божоле. Справедливости ради надо сказать, что следующее за ним в иерархии качества часто отвечает этому предрассудку. Этот аппелласьон занимает почти 10 000 га и поставляет огромное количество несложных, живых и, изредка, очень приятных вин. Обычное божоле лучше выпить в течение года после урожая, а при подаче лучше всего сильно охладить - до 11°. Следующая ступень - Beaujolais Villages , 5850 га и 39 деревень, которые имеют право писать свое название на этикетках (но редко это делают, поскольку эти деревни не знают даже в близлежащем Лионе, не говоря уж о прочих частях Франции и мира). В отличие от глинисто-известнякового Божоле, аппелласьон Божоле-Вилляж расположен на глинистых почвах с вкраплениями кристаллических пород. Это источник привлекательных вин с чистыми ягодными ароматами и мягким вкусом. Их стоит так же охлаждать, как и обычное божоле, и пить так же быстро.
И только после Beaujolais Villages, на вершине лестницы качества Божоле, мы попадаем в мир крю.
С точки зрения соотношения цены и качества у во Франции найдется мало конкурентов. Nouveau даже в лучших своих проявлениях остается «артизанальной карамелькой», а интересные Beaujolais и Beaujoalis-Villages - всегда результат очень длительных поисков. В то же время Cru Beaujolais - это достаточно серьезное вино, и хорошие образцы в этом аппелласьоне встречаются гораздо чаще.
При этом и Nouveau, и Cru делаются из одного и того же винограда - гамэ (если целиком - черного гамэ с белым соком). Ключевое различие - в терруарах и процессах винификации.

Девять плюс один

Так что же такое крю в Божоле? Это десять выделенных терруаров на севере региона, где особенности почв и микроклимата позволяют делать вина, способные встать наравне с отличными коммунальными бургундскими аппелласьонами. Раньше крю было девять, а десятое - Ренье появилось только в 1988 году, после многолетних исследований, подтвердивших его потенциал. Сложность в постижении системы крю состоит в том, что они очень разные. Знакомство с ними похоже на восхождение от самых простых и недолговечных ко все более сложным винам с большим потенциалом. Если перечислять крю в порядке увеличения сложности, то список будет выглядеть так:

Ширубль (Chiroubles)
Сент-Амур (St.-Amour)
Ренье (Régnié)
Шена (Chénas)
Кот де Брюйи (Côte de Brouilly)
Брюйи (Brouilly)
Флёри (Fleurie)
Жюльена (Juliénas)
Моргон (Morgon)
Мулен-а-Ван (Moulin-à-Vent).

В сумме они занимают около 6400 га. Основной тип почв для всех - гранит, но в каждом крю у него есть свои особенности, которые и объясняют характер каждого вина.
Кстати, по закону на этикетке вин этого класса отсуствует столь знакомое всем потребителям слово «Божоле». По правиламаппелласьонов, они маркируются только названием крю, так что стоит их запомнить.

Мулэн-а-Ван / Moulin-à-Vent
650 га
Почвы:
Гранитные почвы отличаются высоким содержанием марганца, которые и обуславливают необычный характер здешних вин.
Стиль:
Самое знаменитое и действительно самое лучшее крю Божоле. Название его происходит от странной ветряной мельницы, которая давно стала символом и Божоле в целом, и этого крю в частности. Это самое полнотелое божоле в молодом возрасте иногда отличается легкой горчинкой, которая по мере выдержки исчезает.
Температура подачи:
14°C

Моргон / Morgon
1100 га
Почвы:
Виноградники посажены на рассыпчатом сланце и гранитном гравии, который местные жители зовут «гнилым камнем».
Стиль:
Несмотря на столь странное название почв, виноград на них вырастает прекрасный и дает вполне серьезные вина с хорошей глубиной. Типичный Morgon - это полнотелое вино с нотами абрикосов и слив и с прекрасными способностями к выдержке.
Температура подачи:
13°C

Жюльена / Juliénas
580 га
Почвы:
К привычному по всему региону граниту здесь прибавляются сланец и глина.
Стиль:
Крю получило свое имя от Юлия Цезаря. Не самое долговечное крю, хотя вино удачных урожаев может жить и развиваться куда дольше положенных по стандарту аппелласьона 2-3 лет. Добавление глины в почвы «уплотняет» ягодные ароматы вишни и клубники.
Температура подачи:
13°C

Флёри / Fleurie
800 га
Почвы:
Гранитный песок.
Стиль:
Считается главным конкурентом Мулен-а-Вана в борьбе за титул «лучше крю Божоле», хотя по стилю они очень разные.
Типичное Флёри должно быть бархатистым, мягким и благоухать, как цветочный букет: розовыми лепестками, фиалками и ирисами. В лучших образцах цветочные ароматы дополняются ягодными (красная и черная смородина). Часто его называют самым «женственным» крю.
Температура подачи:
13°C

Брюйи / Brouilly
1200 га
Почвы:
Самое южное крю. В Брюйи почвы содержат больше песка с гранитными включениями. Крупнейшее из всех крю расположено у подножия одноименного холма.
Стиль:
Считается, что именно с Брюйи лучше всего начинать знакомство с божоле класса крю.
Вина Брюйи достаточно понятны, но при этом наглядно демонстрируют отличия крю от обычного божоле - более насыщенный рубиновый цвет и более изысканные ароматы слив и красных ягод.
Температура подачи:
Около 12°C

Кот-де-Брюйи / Côte de Brouilly
290 га
Почвы:
Крю лежит на склонах холма Брюйи. Почвы - особый тип вулканической породы, андский гранит, в котором содержится много меди. Часто встречаются вкрапления сланца.
Стиль:
Почти фиолетовое вино, которое часто пахнет свежим виноградом. Чтобы полностью развиться, нуждается в примерно годичной выдержке.
Температура подачи:
Около 13°C

Шена / Chénas
260 га
Почвы:
Крю лежит рядом с Мулен-а-Ван. Почвы - гранитный песок.
Характерные черты:
Из-за сходства терруаров с Мулен-а-Ван вина в юном возрасте демонстрируют характерную горчинку, однако способности выдержки у Chénas меньше, чем у Moulin-а-Vent.
Стиль:
Обычно демонстрирует рубиновый цвет с гранатовыми оттенками и букет с цветочными и древесными тонами.
Температура подачи:
14°C

Ренье / Régnié
650 га
Почвы:
Смесь гранита и песка.
Стиль:
Стиль здешних вин представляет собой что-то среднее между двумя соседними крю - чуть легче Moulin-a-Vent и Morgon, но более насыщенное, чем Brouilly. Изящная структура, а также ароматы красной смородины и малины отличают Renié в хорошие годы.
Температура подачи:
12°C

Сент-Амур / St.-Amour
280 га
Почвы:
Самое северное крю расположено уже в департаменте Соны и Луары. Единственное крю, где почвы представляют собой не гранит, а смесь глины и песка.
Стиль:
Пользуется наибольшим спросом перед днем святого Валентина - название, переводящееся как «святая любовь», соблазняет всех влюбленных подарить предмету своих чувств это вино. Обычно в таких случаях не задумываются о качестве самого напитка, хотя Saint Amour -очень приятное вино с характерными фиалковыми и пряными ароматами и изредка встречающимися нотами абрикоса.
Температура подачи:
13°C

Ширубль / Chiroubles
340 га
Почвы:
Самое высокое крю, расположено на высоте 400 м над уровнем моря. Почвы представляют собой смесь гранита и вулканических пород, что и обуславливает легкость вин.
Стиль:
Самые тонкие и нежные, но при этом и самые недолговечные вина среди всех крю. Для этого вина типичны легкие цветочные ароматы пиона, фиалок и лилий.
Температура подачи:
12°

Многие английские критики пишут, что бокал хорошего Beaujolais Cru понравится даже представителям того поколения, что было выращено в последние десять лет на «разогнанных и тюннингованых» красных блокбастерах

Кто меньше?

Чтобы донести до потребителя все особенности разных терруаров десяти крю, винодел должен приложить довольно много усилий. Сегодня одна из тем для дискуссий в Божоле, и в крю в том числе - уровень урожайности. Эта проблема всегда встает особенно остро в «негоцианстких» регионах. Официальная урожайность в Божоле - 58 гл/га для крю, 60 гл/га для Beaujolais Villages и 66 гл/га для обычного Beaujolais. При этом все серьезные производители крю уверены, что собирать больше 45 гл/га - значит погубить вино (в Мулэн-а-Ване лучшие поместья с собственными виноградниками стараются не превышать планку 40 гл/га). Негоцианты, заинтересованные в качестве конечного продукта, тоже стоят за снижение урожайности, но для них единственный способ добиться этого - оплачивать виноградарям разницу, и многие дома уже приняли подобную практику. Однако для большинства виноградарей, владеющих участками около 6 га (средний размер для Божоле), понижение урожайности (а значит - «зеленый сбор», обрезка и т. п.) связано с дополнительными затратами, которые негоциантские «премии» покрывают пока не целиком. Любой фермер в Божоле скажет, что минимальный уровень - 50 гл/га, иначе он разорится. Поэтому меньшую урожайность могут позволить себе либо крупные дома на собственных виноградниках, либо мелкие производители, которые уже успели добиться серьезной межднародной репутации, благодаря чему могут держать цены на свои вина несколько выше средних. Кроме того, только не слишком большие винодельни с собственными виноградниками могут последовательно решать главную проблему современного Божоле - чрезмерное использование химикатов. В большинстве регионов Франции lutte raisonée, то есть «разумная борьба» с болезнями и вредителями, уже стала почти общим местом, но в Божоле до сих пор чаще мыслят в количественных, а не качественных измерениях, и используют на виноградниках достаточно много разнообразных химических препаратов.

Неверно думать, что только Nouveau получаются путем углеродной мацерации, поскольку этот метод используется и для других вин, включая и crus. Однако вина классом выше Nouveau проходят углеродную мацерацию при другой температуре. Nouveau мацерируется при 20°, когда экстракция танинов из кожицы идет не слишком активно, поэтому вино получается легкотелым, мягким и с ярким букетом фруктовых ароматов. Более серьезные вина, например, Beaujolais-Villages от Domaine Berrod, проходят этот процесс при примерно 30°, что позволяет гораздо полнее эктрагировать и танины, и ароматические вещества. Правда в любом случае подобная технология делает вина из гамэ крайне недолговечными: Nouveau по закону запрещено продавать с 1 марта года, следующего за урожаем, а Beaujolais и Beaujolais Villages, полученные при помощи углеродной мацерации, могут продаваться дольше, но все равно не живут более полутора-двух лет.

Дрожжи и сахар

Использование гербицидов и пестицидов, помимо того, что не слишком хорошо само по себе, еще и влечет за собой большие сложности с винификацией. Дело в том, что большая часть опрыскиваний (против оидиума, милдью и т. д.) убивает часть природных дрожжей, находящихся на кожице ягод. В результате в процессе ферментации виноделы просто вынуждены добавлять искусственные дрожжи в сусло, что уничтожает «терруарность» вина. Кроме того, искусственные дрожжи просто технологичнее, поскольку «прикрывают» многие недочеты виноградаря. Те, кто ими пользуется, говорят, что это необходимо для того, чтобы наверняка довести ферментацию до конца. В основном в Божоле пользуются искусственными дрожжами марки 71B. Их производят в Голландии из помидоров и именно они дают то буйство банановых ароматов, которые так привычны для божоле и так, в общем-то, нетипичны для красных вин.
Немногочисленные «диссиденты» (такие, как Жан-Поль Брун из Domaine des Terres Dorées) уверены, - и доказывают своим многолетним опытом, - что добросовестная работа на винограднике, отказ от химикатов и тщательный выбор момента сбора урожая позволяют без проблем провести ферментацию естественным путем.
Кроме искусственных дрожжей, в Божоле сейчас есть еще два основных вопроса винификации: сера и шаптализация. Шаптализация многие годы была неизбежна, поскольку гамэ как ранний сорт никогда не отличался высоким содержанием сахара. В последнее время вдумчивые виноделы стараются отходить от этой практики, тем более что им помогает и сама природа: сомнительное для некоторых экспертов потепление совершенно очевидно в Божоле, и виноград в последние годы набирает все больше сахара самостоятельно. А вот использование серы до сих пор обсуждается. Некрупные винодельни и некоторые отдельные негоцианты постепенно отказываются от использования искусственных дрожжей и «лишней» серы (добавляя самый минимум и только в конце яблочно-молочной ферментации). И именно за этими винами охотятся знающие местные реалии французские сомелье и иностранные ценители.

Крю +
Разный характер крю выражается и в том, что нет, пожалуй, такого блюда, которое бы стало идеальным компаньоном для всех десяти. К каждому типу крю надо подбирать что-то свое. Обычные рекомендации таковы:
- Saint-Amour, Chiroubles и Brouilly - аперитив, к мясной нарезке, цыпленку, сыру сен-марселэн. Американцы, у которых нет ничего святого, советуют Chiroubles к куриным наггетсам;
- Côte de Brouilly - молодое хорошо на аперитив, более выдержанное - к жареному и запеченному мясу;
- Fleurie - к легким закускам, жареному цыпленку и жареной баранине с пряными травами, особенно с розмарином, чабрецом, мятой и лавровым листом;
- Juliénas и Saint-Amour - к цыпленку, белому мясу и террину по-деревенски;
- Morgon - аперитив, так же хорош с красным мясом, к цыпленку в сложных соусах и выдержанному сыру сен-марселен;
- Moulin-a-Vent - к дичи и мясу в насыщенных соусах, например, к кассулэ. Молодые образцы подходят к барбекю и козьим сырам.

Надпись на этикетке Beaujolais Supérieur не значит ничего (она не регламентируется декретом аппелласьона) и будет свидетельствовать, скорее всего, лишь о слегка повышенном уровне алкоголя в вине.

Описание продукта

Божоле нуво — молодое вино из французского (а точнее бургундского ) винного региона Божоле . Причём термин «божоле» относится и к «серьёзным» винам со сложным вкусом (из десяти апелласьонов — так называемых Cru de Beaujolais ), так и к простому, но фантастически популярному молодому вину божоле нуво.

Бургундский субрегион Божоле — настоящее царство винограда: виноградники здесь покрывают зеленью всю поверхность холмов, защищённых от влажных и холодных западных ветров горами Божоле. Главный сорт винограда в Божоле — чёрный гамэ с белым соком (гамэ нуар а жюс бланк, gamay noir à jus blanc ), из которого здесь производятся все красные вина Божоле.

В Божоле различают 12 апелласьонов — Божоле (AOC Beaujolais) , Божоле Виллаж (AOC Beaujolais-Villages) и десять коммунальных (там производят не молодое вино, а вина, имеющее хороший потенциал для выдержки). Соответственно, любое вино Божоле нуво относится либо к AOC Beaujolais , либо к AOC Beaujolais-Villages.

Виноградники апелласьона Божоле (AOC Beaujolais) расположены на юге, на глинисто-известковых почвах. Здесь производят в большинстве своём именно Божоле нуво — красные вина со свежим фруктовым ароматом, которые пьют молодыми, без выдержки.

Виноградники апелласьона Божоле Виллаж (AOC Beaujolais-Villages) раскинулись чуть севернее, на гранитных почвах. Вина здесь более терпкие и менее лёгкие, чем в апелласьоне Божоле. Многие из них хранятся в бутылке один или два года. Производят тут и не предназначенное для выдержки Божоле нуво .

Божоле нуво производят методом «карбонической (углекислотной, углекислой, углеродной) мацерации ». Собранные грозди винограда не прессуют, а целиком — вместе с гребнями — помещают на пять дней в небольшие чаны. Происходит мацерация — брожение внутри неповреждённых ягод в результате контакта сока с кожицей. Через пять дней забродивший виноград прессуют, после чего брожение продолжается. Примерно через месяц молодое вино Божоле нуво — Beaujolais Nouveau — готово. Оно получается насыщенного цвета, свежее, живое и яркое, не слишком терпкое, с ярким фруктовым ароматом и «взрывным» вкусом.

Интересно, что виноград Гамэ — быстросозревающий, поэтому в Божоле виноград собирают раньше, чем в других винодельческих областях Франции. Именно поэтому с XIX века виноделы Божоле развернули шумную рекламную компанию по продаже «первого» (по времени продажи, разумеется) вина Франции, что сразу же принесло им немалую выгоду.

Однако 11 марта 1951 года на государственном уровне было принято решение о сроках реализации вин нового урожая. Отныне на территории всей Франции молодое вино можно было продавать не ранее 15 ноября. Виноделы Божоле возмутились и потребовали предоставить им право поставлять на рынок свои вина вне зависимости от установленной даты, в качестве аргумента указывая на то, что их вина готовы к употреблению раньше. Такая возможность была им дана. Первые годы день появления на прилавках магазинов и барных стойках молодого божоле был разным. Например, в 1952 году это произошло 3 ноября, в 1953-м — 1 ноября.

В 1967 году точная дата начала продажи божоле нуво (в полночь 15 ноября) была законодательно установлена вновь. И она соблюдалась вплоть до 1985 года, за единственным исключением: в 1977 году, когда из-за климатических условий урожай винограда был собран очень поздно, праздник божоле нуво пришелся на 25 ноября. В 1985 году для удобства виноделов дату продажи Божоле нуво было решено перенести на третий четверг ноября .

Виды и сорта

На этикетках вин божоле нуво в обязательном порядке ставится год сбора урожая (он же год выпуска вина ). Само собой, к употреблению годится только свежее божоле нуво.

Кроме того, на этикетках обозначается апелласьон : любое вино божоле нуво относится либо к AOC Beaujolais , либо к AOC Beaujolais-Villages. Считается, что вина апелласьона Божоле (AOC Beaujolais) — со свежим фруктовым ароматом, а апелласьона Божоле Виллаж (AOC Beaujolais-Villages) — чуть более терпкие и менее лёгкие.

Как готовить

Подавать божоле нуво надо охлажденным до 12-14ºC.

К нему подходят самые разные блюда, однако французы более всего предпочитают мясо, лёгкие закуски и сыры — лучше местного производства, например козий кабрион или неострый сешон . Хорош к Божоле нуво и камамбер.

Во Франции с Божоле нуво сочетают кайет (caillette) — нечто вроде холодца из свинины, печенки, сердца, с добавлением свекольной ботвы, сельдерея и чеснока (в изрядных количествах). Только божоле может выдержать эту ядреную смесь! При этом оно и собственного вкуса не потеряет и тонко подчеркнет вкус предложенной вами закуски.

Замечательно сочетаются с Божоле нуво терины из гусиной или утиной печенки и волованы. Божоле нуво с этим блюдом — вне конкуренции. Фактура, аромат и вкусовая палитра вина и терина идеально сочетаются между собой.

Божоле нуво — ноябрьское вино.

Праздник молодого божоле — день, когда это вино появляется в меню ресторанов и на прилавках магазинов, — отмечают во всем мире в третий четверг ноября . А на родине знаменитого напитка, в городке Божо, первую бутылку открывают ровно в полночь — после двенадцатого удара колокола церкви Святого Николая. Еще за неделю до праздника в кафе и ресторанах вывешивают яркие плакаты с надписью «Le Beaujolais Nouveau est arrivé! » («Божоле нуво прибыло! »).

Появление этого праздника связано с целым рядом событий и фактов.

Гамэ — быстросозревающий сорт винограда, поэтому в Божоле виноград собирают раньше, чем в других винодельческих областях Франции. Нынешняя дата начала продажи Божоле нуво установлена в 1985 год. Вино Божоле нуво начинают продавать в полночь в третий четверг ноября .

Поскольку Божоле нуво не выдерживают (с возрастом оно становится только хуже), его лучше купить и выпить до Рождества и уж никак не позднее Пасхи следующего года.

На этикетках вин Божоле нуво в обязательном порядке ставится год сбора урожая (он же год выпуска вина). Само собой, в ноябре стоит покупать только Божоле нуво этого года. Прошлогоднее Божоле нуво стоит покупать разве что в январе-феврале.

Как выбирать и хранить

Божоле нуво покупают только в ноябре или в следующие за ним зимние месяцы. Хранить Божоле нуво можно разве что до весны, от выжержки это вино только портится.

Если есть необходимость сохранить Божоле нуво в течение дву-трёх месяцев, то каких-то специальных правил его хранения не существует: можно поставить бутылку в холодильник, а можно держать её при комнатной температуре — разве что перед употреблением довести до нужных 12-14ºC.

Винодельческая зона Божоле является классическим источником для любителей свежих и фруктовых вин. Но не стоит думать, что Божоле может предложить только легкие вина на каждый день. Вина категории Крю могут удивить даже самых больших ценителей, предлагая сложные образцы с хорошим потенциалом хранения. Сегодня лучшие вина региона выдерживают сравнение с прославленными винами Кот д’Ора, а это о многом говорит. Один из закупщиков виноторговой компании Berry Bros. & Rudd, Уилл Хеслоп, раскрывает важные нюансы Божоле Крю.

Ни один винный регион мира не вдохновляет меня так, как это делает Божоле . За прошедшее десятилетие регион серьезно укрепил свои позиции за счет притока новых виноделов. В их числе можно найти и подкованных бургундцев, которые увидели большой потенциал сорта Гамэ на лучших виноградниках, и энергичных молодых мастеров, которым повезло с чередой успешных винтажей. 2015 год в Божоле признан исключительным всеми винными специалистами и старожилами региона.

Местные домены, которые сделали себе имя в прошлом, начали серьезно обновлять качество своих вин благодаря планке, которую начали поднимать амбициозные новички. В подобных соревновательных условиях многие произвели лучшие вина в истории своих виноделен. Новые виноделы привнесли в регион и новое видение терруара, благодаря чему в винах стали заметнее те или иные фирменные акценты.

Глубокое исследование почвенного состава лучших зон региона показало, что вместе с гранитом там можно обнаружить еще немало важных почвообразующих элементов, которые влияют на характер получаемых вин. В Божоле главенствует всего один красный сорт винограда под названием Гамэ, но благодаря особенностям каждого крю вина охватывают множество стилей. Чтобы лучше понять преимущества вин родом из разных аппелласьонов Божоле, вам достаточно взять в пару к ним базовое Божоле или Божоле Вилляж. После нескольких глотков становится понятно, что вина Божоле/Божоле Вилляж нужно выпивать практически сразу после покупки, когда как вина лучших крю Божоле требуют дополнительное время, чтобы достигнуть наилучшей формы. Главное различие этих вин кроется не только в расположении виноградников и возрасте лоз, но и в применяемых процессах винификации. Ярко выраженные фруктовые ноты появляются в базовых Божоле (особенно в одиозном Божоле Нуво) благодаря карбонической мацерации при относительно низкой температуре. Вина лучших крю, таких как Мулен-а-Ван, производятся в бургундском стиле, который позволяет донести мельчайшие нюансы терруара и конкретного года.

Зона Мулен-а-Ван входит в десятку крю Божоле, которые вместе представляют лучшие виноградники региона Божоле. Не все крю дают вина, которые стоит долго выдерживать. Соблазнительный ягодно-цветочный шарм вин Флёри никогда не будет выражен так ярко, как в первые годы жизни этих вин

10 крю Божоле:

• Сент-Амур.
• Жюльена.
• Шена.
• Мулен-а-Ван.
• Флёри.
• Ширубль.
• Моргон.
• Ренье.
• Кот де Бруйи.
• Бруйи.

Всегда достаточно сложно описывать вина одного региона в нескольких предложениях, но можно попробовать конкретизировать каждое отдельное крю. Вина Флёри, Ренье и Ширубль всегда более свежие и легкие. Вина крю Жюльена на первый взгляд обладают схожими вкусоароматическими качествами, но, после времени, проведенного в бокале, прибавляют в ароматике, становясь более сочными. Вина Моргон и Мулен-а-Ван обычно танинные, пряные и становятся только лучше после выдержки. Бруйи и Шена можно отметить среди самых популярных крю Божоле, хотя они никогда не смогут соревноваться с характерной минеральной сложностью вин Кот де Бруйи, за которую ответственны крутые виноградники с преобладанием голубого и розового гранита. Сент-Амур является наименее выразительным крю Божоле, но там есть свои талантливые виноделы, на вина которых стоит обратить внимание.

Лучшие производители, виноградники которых входят в десятку славных крю, работают со старыми лозами (минимум 50 лет), применяя методы рационального или органического земледелия. Лозы, как правило, сформированы по методу Гобле. Урожайность у таких лоз низкая, а когда приходит время собирать урожай, то делают это исключительно вручную. Жизнь веселых виноделов из Божоле сложно назвать легкой, ведь каждый год виноградники могут оказаться под натиском внезапного града или даже заморозков. При всех сложностях, цены на вина Божоле Крю до сих пор далеки от стандартов Бургундии, что делает их особенно привлекательными. Сегодня в Божоле можно встретить даже